Or 750 / 585 / 375

L'or fin, dit aussi or pur ou 24 carats, est un métal magnifique mais beaucoup trop tendre pour porter un bijou au quotidien : il se raye, se déforme et s'use à vue d'œil. On le marie donc à d'autres métaux (argent, cuivre, palladium, zinc…) pour former un alliage plus dur et plus durable. Le titre exprime, pour mille parties de métal, combien sont de l'or fin : 750‰ signifie 750 grammes d'or pur par kilo, soit 18 carats ; 585‰ correspond au 14 carats ; 375‰ au 9 carats.

Dans l'atelier, on ne dit pas « or 18 carats » par hasard : chaque titre se travaille un peu différemment. Plus la part d'or est élevée, plus le métal est noble et inaltérable, mais aussi plus tendre. Un bijoutier choisit donc son titre selon l'usage final de la pièce, autant que selon la tradition du pays : le 750 domine la haute joaillerie française, le 585 et le 375 sont très présents dans le bijou plus accessible et dans la bijouterie anglo-saxonne.

Solidité et usage. La logique est simple : plus le titre est bas, plus l'alliage contient de métaux « durs » et plus la pièce résiste à l'usure. Le 375 (9 ct) est robuste et économe en or, idéal pour des bijoux portés sans relâche et exposés aux chocs. Le 585 (14 ct) offre un bon compromis entre noblesse, couleur et résistance, très apprécié pour les bagues et les alliances. Le 750 (18 ct) est le standard de la belle joaillerie : assez riche en or pour conserver un éclat profond et une excellente tenue dans le temps, encore assez allié pour se monter, se souder et se sertir proprement.

Couleur. Le titre fixe la quantité d'or fin, mais ce sont les métaux d'alliage qui donnent la teinte. Beaucoup de cuivre tire vers l'or rose ; l'argent et le palladium tirent vers le jaune pâle puis vers l'or gris (or blanc). À titre égal, on peut donc obtenir plusieurs couleurs : c'est tout le sujet de l'or de couleurs. L'or blanc 750 est souvent rhodié pour gagner ce blanc froid très lumineux.

• Au travail à froid : l'or s'écrouit (il durcit) quand on le martèle, le lamine ou le tréfile. Il faut alors le recuire pour lui rendre sa souplesse avant de le cintrer ou de l'emboutir.
• À la flamme : chaque titre a sa propre plage de fusion. Au chalumeau, on chauffe avec mesure et on utilise une brasure d'or de même couleur et de titre adapté, dont le point de fusion est légèrement inférieur à celui de la pièce, pour ne pas faire couler le bijou.
• Finition : tous les titres se polissent superbement ; l'or plus haut titre prend un poli plus « gras » et plus chaud, l'or bas titre un éclat plus dur.

Reconnaître le titre. En France, l'or doit porter un poinçon de titre (voir poinçonnage et contrôle et poinçons de titre) : tête d'aigle pour le 750, coquille Saint-Jacques pour le 585, trèfle pour le 375. En l'absence de poinçon lisible, l'artisan vérifie au touchau (pierre de touche + acides titrés) ou par mesure de densité à la balance de précision, méthodes non destructives qui restent la base avant tout rachat.

L'or 750/585/375 se manipule avec l'outillage classique de l'établi : laminoir et filière pour transformer lingots et grenailles en tôles et fils, chalumeau et brasures d'or de titre assorti pour l'assemblage, limes et bocfil pour la mise en forme, triboulet et tas pour mettre en rond et planer, enfin touret à polir et bac à ultrasons pour la finition.

• Côté contrôle : balance de précision, pierre de touche et acides du touchau pour vérifier le titre, et la connaissance des poinçons officiels.
• Sécurité : on travaille la flamme sur une surface ininflammable et bien ventilée ; les acides de touchau et de décapage se manipulent avec gants et lunettes ; les poussières de polissage chargées d'or se captent (aspiration) car elles sont à la fois nocives à respirer et précieuses à récupérer.

Le titre de l'or est indissociable du poinçonnage de contrôle et des poinçons de titre qui le garantissent. Il dialogue avec l'or de couleurs (jaune, rose, gris), et se distingue des autres métaux nobles de l'atelier comme l'argent 925, le platine et le palladium. À ne pas confondre non plus avec le vermeil et le plaqué or, qui ne sont qu'une fine couche d'or sur un autre métal.

Le choix du titre conditionne aussi la monture des pierres : un serti à griffes en or 750 tiendra élégamment un saphir ou un diamant, tandis qu'un chaton bien ajusté met en valeur une émeraude plus fragile. Pour aller plus loin, voyez nos guides reconnaître le vrai or et ses poinçons et transformer un bijou de famille.